Америка. Руссо туристо коллекшн

Честно говоря, я раньше никогда не ходил на футбол, тем более в Парагвае. Я никогда не болел ни за какой клуб и только во время финалов чемпионата мира я иногда смотрел что-то по телевизору от скуки бытия. Сам я в футбол играл в школе и неплохо. Потом вырос и стал относиться к этой игре как к несерьезной детской забаве. Я искренне не понимал, почему футболистам платят миллионы за то, чтобы перекатывать мяч от ворот к воротам. О них пишут в газетах и все такое, а про деятельность ученых мало что слышно.

При виде футбольных фанатов я всегда внутренне напрягался, ожидая получить по очкам. А уж чтобы добровольно идти на какой-то матч об этом не могло быть и речи.

Но вернемся в Парагвай. Я попал в эту далекую страну из Бразилии. Переход границы осуществлялся по мосту Дружбы (Ponte da Amizade) через реку Rio Parana. Покинув бразильский город Foz do Iguasu, я тут же попал в оживленный парагвайский городок Puerto Presidente Stroessner, сейчас этот город называется Сьюдад-дель-Эсте (Ciudad del Este). Мост Дружбы был забит грузовиками и другим автотранспортом. Народ беспрепятственно сновал туда-сюда между автомобилями и мотоциклами. Никаких официальных лиц я в этом бардаке не заметил. Я мог спокойно перейти границу без документов, но как честный турист пошел штамповать визу. Сначала отметился на бразильской стороне. Будка паспортного контроля находится в стороне от дороги рядом с модерновой скульптурой символизирующей взлет чего-то в небеса. Переехав через мост, оказываемся в Парагвае. Сразу за мостом начинается торговая улица. Дома здесь все сплошь увешаны рекламой и вывесками. Здесь продается выпивка, сигареты и прочие товары гораздо дешевле, чем в Бразилии или Аргентине. Простор для контрабандистов. Потому тут такое столпотворение машин набитых барахлом и людей жаждущих наживы.

Первым делом в автобус с русскими туристами проникли менялы и стали выменивать свои гуарани на доллары. Набив карманы местными миллионами (за 10 долларов я получил примерно 50000 гуарани) я пошел отмечаться у парагвайских пограничников. По дороге за мной увязался пацаненок-оборванец, торгующий явно контрафактными дисками. Я спросил, есть ли у него парагвайские видеоклипы или шоу с танцами под арфу и гитару, но у него были только голливудские фильмы на испанском языке. Такой товар мне ни к чему.

В довольно непрезентабельном помещении таможни, с окнами без стекол и дико жужжащим вентилятором, пришлось постоять в очереди, чтобы получить красивую парагвайскую печать в паспорт.

Через два часа езды по довольно скучной сельскохозяйственной местности, мы остановились на бензоколонке. В маленьком магазинчике затоварились кто водой, кто тростниковой водкой «канья». Многие купили чай матэ. К примеру, пачка такого чая, за которую в Москве просят рублей триста здесь стоит рублей двадцать.

Магазинчик охранял грозный мужик в бронежилете и с помповым ружьем наперевес. Вероятно, постоянно приходится отстреливаться от грабителей. А может тут хранится что-то покрепче чая матэ? Нечто незаконное. Порошок какой-нибудь, травка. Нам об этом лучше не знать, и пить то, что официально стоит на полках. Я сфотографировался рядом с этим персонажем. Если существуют грабители готовые лезть под пули ради тридцати баксов, пяти бутылок бухла и десяти пачек мате, то наш автобус, набитый небедными туристами из России, кажется в большой опасности.

Следующая остановка — колония индейского племени мака. Выглядит эта деревня частично прилично: есть храм, школа, домики. Большинство же хижин представляет собой шалаши, сколоченные из грубых досок. Кругом тряпки на веревках, навесы из обрывков палаток, заблудившихся в джунглях туристов. Напоминает живописный бомжатник. Племя это давно бы вымерло от безделья, но вмешались международные благотворительные организации, дали денег правительству Парагвая, и вот теперь индейцы заняты собственным размножением. Судя по количеству детей бегающих по деревне — это у них хорошо получается. Других дел у мужского населения, похоже, нет — большую часть дня они заняты тем, что потягивают из трубочки бомбилья чай йерба-матэ, сидя на разнообразных стульях или лежа в гамаках — релаксируют. На появление туристов никак не реагируют, в лучшем случае махнут приветственно рукой и снова погрузятся в медитативное состояние. Женщины племени заняты хозяйством — развешивают тряпки и варят что-то там из консервов. Ходят все в обносках, видимо, тоже собранными благотворительными организациями.

Когда здесь появляются редкие туристы, человек пять просыпаются, из уважаемых стариков (молодежь в лучшем случае играет в футбол) составляется ансамбль народного танца. Надевают поверх футболок и шорт «адидасов» перья, собираются в круг и начинают лениво топтаться в пыли, изображая традиции индейцев мака. Вождь с помощью местного гида при этом вымогает деньги. 2—3 доллара стоит весь этот концерт. Затем вам будут навязывать купить лук и стрелы — это типа сувениры. Из такого лука вряд ли получится кого-то подстрелить — сломается в руках. Фото на фоне вождей в перьях обойдется в несколько десятков тысяч местных тугриков, примерно 1 доллар. Детей и местных красоток можно фотографировать бесплатно. Все тебе улыбаются. В общем — это рай для лентяев. Ну почему я не индеец мака?

Еще пару часов езды, и мы уже на ранчо «LA QUINTA». Здесь будем ночевать. На ранчо нас встретили бравые ковбои «гаучо» и растащили наши чемоданы по домикам, в которых нам предстояло жить. До обеда желающие скакали на лошадях.

После обеда я искупался в бассейне и стал релаксировать, раскачиваясь на гамаке, подражая мужчинам племени мака. В наушниках плеера звучала босанова Антонио Карлоса Жобима и Жоао Жильберто. Я унесся мыслью к пляжу Копакабана, вообразил симпатичную кариоку, но тут меня прервал вопрошающий возглас:

— Константин, ты едешь на футбол?

— Какой футбол?

— Парагвай-Эквадор отборочный матч чемпионата мира! Такое пропустить нельзя!

— Не, я на экскурсию записался по историческим землям индейцев гуарани. Вот описание: Ягуарон, францисканская церковь XVII в., религиозный центр Каакупе, курорты по берегам оз. Ипакараи: Сан-Бернардино, основанный немецкими колонистами в 1881 г. и Арегуа. Город Лук, базар, где можно купить арфу…

— Нафиг тебе арфа? Как ты ее домой потащишь?

— Ну, куплю, как обещали, разноцветных курочек — символ Парагвая, олицетворяющих любовь, здоровье и материальное благополучие, или кружева ньяндути.

— Накрылась твоя экскурсия. Отменили ее.

— Правда?

— Да. Гид говорит, там проводники куда-то пропали.

Вот облом! Я припёрся сюда из другого полушария, перелетел океан, тащился по джунглям и полям, мок под тропическими дождями и водопадами, а местные проводники где-то шляются, бухают наверняка!

— Так ведь на фазенде вечером — фольклорное представление с народной музыкой (парагвайская арфа и гитара). Ужин, мясо на костре по-парагвайски, затем парагвайские танцы.

— Что ты, какие еще опять танцы? Ерунда! Поехали с нами. Эксклюзив, а не какое-то там очередное туристическое шоу! Вот и девчонки едут. Нас уже десять человек набралось, больше в машине мест нет.

— Ну ладно. Пожалуй, — нехотя согласился я.

И, правда, думаю, чего валяться в гамаке до самого вечера, а потом опять мясо да танцы с пенсионерками, футбол — это что-то, движуха.

Вызвали по телефону микроавтобус и погнали в Асунсьон. Водила был молодой парень индеец, рядом с ним сидела женщина с ребенком, наверное, его жена. На скорости выше ста мы гнали два часа до города. Я так и не понял, почему так долго, ведь по всем сведениям до Асунсьона было не больше восьмидесяти км.

Матч должен был начаться часов в семь. В шесть вечера мы оказываемся в центре города. Кто-то пошел искать туалет, кто-то обменный пункт, кто-то покупал фанатские шляпы…

Днем раньше я уже побывал в историческом центре Асунсьона. Небогатые преимущественно двухэтажные здания в колониальном стиле вперемешку с безрадостными бетонными сараями странной архитектуры и гаражами. Местами видны высотки из стекла и бетона. Некоторые здания имеют вид потертый заплесневелый и зловещий, с заколоченными окнами. На центральной площади с пальмами и соседних улочках я не встретил ни одного человека, кроме вооруженной военной или полицейской охраны. Странное ощущение, будто попал в какое-то очень унылое, разоренное и заброшенное место. Пугающая мертвецкая тишина. Здесь хорошо снимать фильм про зомби-апокалипсис.

Самые крутые достопримечательности: дворец бывшего диктатора, на который можно посмотреть только из-за забора, Пантеон героев, отдаленно напоминающий парижский «Дом инвалидов», Кафедральный собор и несколько католических храмов. В непосредственной близости от Президентского дворца трущобы и мелкие помойки. Там я заметил людей, но гулять в том районе не советую. Опасно.

Позади Президентского дворца набережная довольно широкой реки Парагвай.

При вечернем освещении центр города производил впечатление мрачной и бедной окраины.

Водила стал суетиться насчет билетов. Часть билетов мы купили у барыг спекулянтов, часть у местных мафиози. Мы просто остановились возле бара, где тусовались разные подозрительные личности и водила спросил у них про билеты.

Никакой уверенности, что нам не вручили фальшивки. А тут еще выяснилась возмутительная подробность — билеты нам достались на разные трибуны. Но о том чтобы разбить компанию и разойтись по местам указанным в билетах не могло быть и речи. Впрочем, главное проникнуть на стадион, а там посмотрим, что к чему. За пару минут до начала мы добираемся до стадиона. Все нормальные болельщики уже давно сидят на своих местах, а мы только пробираемся через кордоны полицейских. Нас едва проверяют, мельком глянув на билеты и не обратив внимания, что мы идем не в тот сектор, ибо полицейским тоже хочется поскорее пойти посмотреть матч. Проходим внутрь. Все места заняты. Мы приготовились стоять весь матч. Однако свободное место нашлось благодаря нашим дамам, которые растолкали и потеснили парагвайцев.

— Подвинься мужчина! Уступи место беременной! Вася, проходи, садись!

Путем таких рокировок все уселись. Но ненадолго. Болельщики погнали волну. Крики, вопли, все вскочили, руки вверх.

— Парагвай вперед! Ура! Бей эквадорцев! Оле, оле!

Мы сидели на трибуне, где все были в футболках парагвайской сборной, и естественно болели за Парагвай. На соседней трибуне сидели эквадорцы. На границе между трибунами возникла драка.

Мое внимание привлекала также зловещая надпись на рекламных баннерах вдоль трибун — «Mafia Negra». Вероятно, спонсор сего мероприятия.

Среди парагвайцев наша компания выделялась неподобающим в данном контексте видом. Полуголые девицы, футболки с надписью «Россия». Я вообще в очках от близорукости. Правда некоторые из нас купили надувные хлопалки и нахлобучили высокие фанатские шляпы с символикой Парагвая, но общий колер отличался. От соседей поступили предложения поменяться футболками. Российских фанатов здесь еще не видали. Но наши мужики дружно возразили.

— Россию на Парагвай не меняем!!!

Я подумал, что за такое заявление нам сейчас настучат по кумполам, но местные тиффози просто обиженно сели на место. Матч еще не начался, зато драка с эквадорцами разгорелась с новой силой.

— Россия вперед!!! — заорал наш болельщик и рванул махать кулаками на эквадорцев. Неожиданно погас свет. Стадион погрузился во тьму…

Ну, все, — подумал я, — это конец.

Однако загорелась одна фара на вышке, затем другая, постепенно освещение восстановилось. В окне президентской ложи показались солидные люди: президенты, наверное. На поле выскочили футболисты, грянули гимны, свисток — и матч начался.

Сорок пять минут 22 человека вяло бегали туда-сюда и пинали несчастный мяч. Я заскучал, периодически вздрагивая от заглушающих весь стадион возгласов: — Оле, Оле-Оле! Россия — вперед!

Не подумайте, что я не патриот. Но на данном стадионе это мне казалось не совсем уместным.

Потом был перерыв. Наши люди купили у разносчика по бутылочке спрайта, достали бутылки с местной чачей и каньей, мексиканской текилой и разбавили все это местным коньячком «Aristocrata» и «Tres Leones». Как они пронесли все эти бутылки на стадион, не знаю, может в трусах и лифчиках. Началась попойка, мне пришлось поддержать компанию…

Не помню дальше чего и сколько выпили — до конца матча я лежал без сознания. Где-то за десять минут до окончания меня едва привели в чувство и сказали, что надо уходить. Счет еще не открыт, но если забьет Эквадор, то живыми мы отсюда не уйдем.

Уходя, мы дружно заблевали пол и уронили бутылку, разбив ее в мелкие дребезги. Никто не обратил на это внимание, так как все неистово болели за своих.

Не успели мы покинуть стадион, как прогремело:

— Гооооол!!!

Мужик, который подбил нас на это мероприятие, рванул обратно, будто ему сейчас покажут повтор. Мы стали его отговаривать, а вдруг забил Эквадор?

— Я пёрся сюда через океан и грёбаные джунгли, чтобы увидеть это, а вы меня обломали! — ругался мужик.

— Спокойно, вон в баре идет трансляция по телику, сейчас повторят этот гол.

Мужик рванул к бару, то есть к мрачному бетонному сараю, едва освещенному тусклой лампочкой, возле которого собралась местная шпана из тех, кому не досталось билетов на стадион. Они мирно смотрели вынесенный наружу телевизор и бухали пиво. Мне стало страшно. Не за мужика нашего, а за местных.

Он не дошел до них и десятка шагов, как снова прогремело:

— Гоооол!!! — что-то взорвалось, и пошел дым.

Началась пальба из всех видов оружия, или мне так показалось. На всякий случай мы бодро рванули в укрытие, в темный переулок.

— Гоооол!!! — снова пальба, взрывы, предсмертные крики отчаянья, кровожадные вопли…

Матч окончился. Из стадиона высыпала взбудораженная толпа фанатов. В чью пользу счет мы так не поняли, и самое интересное не увидели.

Мы стали бегать по пыльным мрачным переулкам — лихорадочно искать наш микроавтобус, дабы поскорее убраться отсюда. Однако микроавтобуса нигде не было. Это понятно, ведь мы уже заплатили вперед…